Воздух в системе отопления с насосом
Стравить воздух из отопительной системы с естественной циркуляцией можно при помощи расширительного бака. При наличии поврежденных участков способ не применяется. Причин завоздушивания может быть несколько:. Если система большая, с гребенкой, на коллекторе подачи и обратки оставить по воздухоотводчику желательно автоматическому.
Установленный в систему отопления насос обеспечивает засасывание воды с одной стороны и ее нагнетание с другой за счет работы крыльчатки и возникающей при этом центробежной силы. Очевидно, что поднять давление с помощью циркуляционного насоса для системы отопления при наличии расширительного бачка невозможно, да это и не нужно, ведь основной задачей является преодоление сопротивления, которое может встречаться на отдельных участках отопительной системы.
Правильная работа циркуляционного насоса обеспечивается специальным элементом — ротором, на концах которого размещены специальные лопасти, при помощи которых и усиливается перемещение теплоносителя в трубах. В большинстве современных моделей циркуляционных насосов установлен один ротор, однако в некоторых приборах можно встретить и два таких элемента. Вне зависимости от количества роторов, насосы для котлов отопления эффективно будут работать только в том случае, если в системе нет воздуха.
Существует два основных типа насосов — с мокрым ротором и с сухим. Как понятно из названия, в насосе с мокрым ротором данный элемент погружен непосредственно в теплоноситель. Специальная конструкция позволяет циркулирующей жидкости соприкасаться с элементами ротора и, таким образом, выступать в роли охладителя и смазки для отдельных элементов насоса. Явное достоинство насоса с мокрым ротором состоит в том, что циркуляционный насос для центрального отопления является практически бесшумным, поскольку вибрация и звук работающего ротора поглощается самим теплоносителем.
Мини насосы для отопления данного типа могут применяться как отопительных системах, так и в тех, что осуществляют параллельно и ГВС дома. При этом такой бытовой насос для отопления можно использовать как для жилых домов, так и для промышленных помещений промышленный циркуляционный насос для отопления. Промышленные насосы для отопления имеют большую мощность.
Благодаря изолированности деталей от влаги циркуляционный насос для отопления 12в с сухим ротором имеет большую мощность и может перекачивать достаточно большие объемы теплоносителя, что делает допустимым применение подобного оборудования для отапливания больших площадей.
Явным отличием между сухим и мокрым насосом, помимо расположения ротора относительно теплоносителя, является еще и то, что при необходимости в насосе с сухим ротором возможна замена мотора на более мощный.
Существует некоторое различие насосов и по соединению мотора. В частности, такие центробежные насосы для отопления бывают: муфтовые и фланцевые. Система, в которой задействован циркуляционный смесительный насос отопления, является более экономной. В частности, в такой системе позволяется использование регуляторов температуры. Расположенные на каждом радиаторе, они позволяют корректировать уровень его прогрева. Таким образом — вы сами можете подбирать, какая именно температура будет вам наиболее комфортна.
Кроме того, использование подобных регуляторов несколько снижает уровень прогрева воды, что ведет к экономии топлива. Кроме того, циркуляционный подкачивающий насос для отопления позволяет за счет активного перемещения теплоносителя сохранить стабильную и комфортную температуру в помещениях даже в том случае, если работа котла временно остановлена. Дополнительными преимуществами системы с циркуляционным насосом является еще и то, что в ней может быть использовано меньшее, чем в системе с естественной циркуляцией, количество теплоносителя.
Циркуляционные насосы предназначены для обеспечения принудительного движения теплоносителя по замкнутому контуру системы отопления. Кроме необходимой подачи, насос должен обеспечивать в системе отопления напор Н , достаточный для преодоления сопротивления трубопроводной сети. Для правильного выбора нужно определить потери в наиболее протяженной линии схемы до самого дальнего радиатора.
При проектировании новой системы возможны точные расчеты с учетом сопротивления всех элементов труб, фитингов, арматуры и отопительных приборов. Обычно необходимые сведения приводятся в паспортах на оборудование. При точном расчете можно использовать формулу:.
В случаях с действующими теплопроводами подобные вычисления, как правило, невозможны. В таких ситуациях чаще всего пользуются приблизительными расчетами:. При подборе циркуляционного насоса для систем отопления, в которых используются в качестве теплоносителей незамерзающие жидкости на основе гликолей, необходимо учитывать, что физические свойства этих теплоносителей значительно отличаются от воды.
Их теплопроводность ниже, чем у воды в 1,5 раза; теплоемкость ниже в 1,2 раза, а кинематическая вязкость выше в 4 раза. Поэтому, для систем с гликолиевыми теплоносителями рекомендуется брать насос с расходом в 1,5 раза больше, а напор в 2 раза больше, чем для систем отопления, в которых в качестве теплоносителя используется вода.
Современные насосы одинаково хорошо работают и на подаче, и на обратке в любой части контура отопления. Однако: Чем выше температура теплоносителя — тем ниже ресурс подшипников и всех пластиковых частей устройства. Более низкая температура воды несколько увеличит ресурс прибора. С этой точки зрения врезать его все же стоит на обратном трубопроводе, непосредственно перед котлом.
Схема подключения должна быть такой, чтобы не препятствовать естественной циркуляции: Основной контур разрывается шаровым вентилем и на основную трубу устанавливается байпас. Байпас англ. Этот элемент системы фактически незаменим при выполнении ремонта, без приостановки подачи воды. Кроме того байпас позволяет ускорить процесс заполнения или опорожнения системы отопления. Ну, и наконец, его используют для регулировки количества подаваемого теплоносителя. На основном трубопроводе устанавливается обратный клапан или кран.
При работающем насосе поток идет через байпас и не происходит циркуляции по кругу, так как установлен обратный клапан. При поломке или отключении насоса поток продолжает поступать через основной трубопровод. Врезки насоса выполняются меньшим диаметром до и после вентиля в основном контуре. Врезка снабжается парой отсекающих вентилей; кроме того, перед крыльчаткой ставится грязевик.
В системах с небольшим объемом его функцию успешно выполняет обычный фильтр грубой чистки. Фильтр грубой очистки ставится только перед насосом, по направлению движения воды. В штатном режиме отопление работает с принудительной циркуляцией, но стоит пропасть питанию — и при открытом вентиле на байпасе система начинает работать как обычная гравитационная.
Трубопроводная арматура - вспомогательные, обычно стандартные, устройства и детали, не входящие в состав основного оборудования, но необходимые для нормальной работы. В котельных установках арматура применяется для управления работой котельного агрегата и обеспечения безопасной и безаварийной его работы.
В зависимости от выполняемых функций подразделяется на следующие группы:. Перечень всей трубопроводной арматуры невероятно широк и разнообразен. Далее мы подробнее рассмотрим виды трубопроводной арматуры, которые чаще всего встречаются на российском рынке и используются в бытовых и полупромышленных системах отопления.
Запорная арматура служит для включения и отключения котельного агрегата, его элементов и отдельных участков трубопроводов в процессе эксплуатации котельной установки. Она работает периодически. Основное требование к запорной арматуре — обеспечивать плотность отключения в закрытом состоянии и оказывать минимальное сопротивление протекающей среде в открытом состоянии.
К запорной арматуре относятся краны, вентили, задвижки и поворотные затворы. Запорную арматуру выпускают как с ручным, так и с электрическим приводом. В котельных установках средней и большой мощности в основном применяют запорную арматуру с электрическим приводом. Кран шаровой - это кран, у которого запорный или регулирующий орган имеет форму шара.
Шаровые краны широко применяются в таких системах, как: отопление, газо- и водоснабжение, отдельные узлы промышленных и теплоэнергетических объектов.
Воздух может накапливаться в трубах и радиаторах в результате различных процессов, таких как монтаж, ремонт или замена элементов системы, а также в процессе эксплуатации. Воздушные пробки снижают теплоотдачу и могут привести к аварийным ситуациям.
В этой статье мы расскажем о том, как правильно спустить воздух из системы отопления. Если эта Как прокачать однотрубную систему отопления. Тепло в Дом. Как быстро выгнать воздух с помощью воздухоотводчиков. Как подготовиться к началу отопительного сезона. Входные двери и окна должны плотно закрываться; если радиаторы старые, они могут уже неэффективно работать, и их надо заменить.
При обнаружении каких-либо недочётов обращайтесь в УК. Людям, проживающим на верхних этажах, желательно обратить внимание на теплоизоляцию чердака. Если вы заметите булькающие звуки в радиаторах, вероятно наличие воздуха, что может привести к слабому нагреванию батарей. Но подать тепло могут и раньше, если синоптики ожидают устойчивое похолодание. До включения отопления, возможно, придётся воспользоваться обогревателем.
Как выбрать хороший конвектор, читайте в нашем материале. Как удалить воздух из системы отопления? Лишний воздух в трубах препятствует заполнению нагревательных элементов тепловой средой. В этой статье подробно разберем, какие способы устранения этой проблемы существуют. Как спустить воздух из системы отопления? Образование воздуха в системе отопления обычное явление, к сожалению, предотвратить появление воздуха в вашей системе невозможно предотвратить, возможно, только минимизировать его появление.
Разберём основные причины появления воздуха в вашей системе: 1. Изменение объёма воды в системе, что вызывает смену давления в системе; Слава Cделает. Как стравить воздух с системы отопления и из батареи. Лампочка Bulb.
Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Журнал Авто.
Система охлаждения отводит лишнее тепло от двигателя. Но если в ней появляется воздух, мешающий жидкости свободно циркулировать, эффективность охлаждения резко падает, и мотор может перегреться. Объясняем, откуда в системе берётся воздух, и как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Простой способ выгнать воздух из системы охлаждения.
О наличии паровоздушной пробки, нарушившей циркуляцию охлаждающей жидкости, свидетельствует то обстоятельство, что при практически перегретом моторе отопитель нисколько не прогревает салон автомобиля. Есть несколько вариантов решения этой проблемы, и все они доступны рядовому автолюбителю. Но иногда применение одного из них затруднено из-за плотной компоновки подкапотного пространства, не позволяющей «добраться» до какого-либо патрубка.
Принцип вытеснения воздуха прост — нужно создать давление в Дорога домой. Простой способ выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Как спустить воздух из батарей отопления. Старый котёл и старые трубы, пытаюсь выгнать воздух из системы. Дмитрий Анищенко "про стройку". Достаточно редко, но все-таки встречается такая проблема: подача холодная, а обратка горячая. Причина — неправильная установка насоса, причем без обратного клапана.
Такое возможно и вследствие работы насоса системы теплого пола. Когда теплый пол только запущен, он работает на полную мощность, что может при определенных обстоятельствах нарушить циркуляцию в контуре радиаторов. Когда система нагреется, данная проблема устранится сама по себе. Прежде всего необходимо проверить воздух в батареях, затем — запорную арматуру, то есть краны, которые где-либо могут быть закрыты по причине простой невнимательности.
Следующий этап — прочистка фильтра перед отопительным котлом и в прочих местах, если таковые имеются. Это в большинстве случаев решает проблему.
Если проблема не решается, следует проверить трубы отопления на возможность образования воздушных пробок. В случае если на разводке имеются подобные участки, то временно исправить ситуацию можно, просто слив под напором воду из батареи, которая находится за петлей, в результате чего воздух будет выгнан из петли потоком воды.
На большие петли необходимо по возможности врезать автоматический воздухоотводчик. Он поможет избежать этих проблем в будущем. Если циркуляция не восстанавливается, придется обратиться к профессионалам. TIM Инженерная Сантехника. Как вывести воздух из системы отопления. Когда в системе отопления возникают забитые воздухом участки, нарушается циркуляция теплоносителя.
Это становится причиной появления посторонних звуков в радиаторах, охлаждения трубопровода, повреждения металлических деталей. Проблема завоздушенности труб подстерегает жильцов частных зданий и городских квартир в начале отопительного сезона, а ниже рассматриваются методы ее решения. Если в области их расположения образуется воздушная пробка, то они начнут работать «всухую». Следствием станет их быстрое истирание, перегрев насоса и, соответственно, его поломка. Другим элементам системы воздушные пробки грозят воздействием различных негативных химических процессов.
Например, они могут спровоцировать образование коррозии или накипи. Особенно при этом страдают трубы. Ржавчина разъедает их стенки, а накипь забивает просвет, сильно понижая пропускную способность элементов. В итоге, рано или поздно, труба просто начнет протекать под давлением обстоятельств.
Как видите, наличие воздуха в системе отопления чревато довольно серьезным ущербом. Поэтому важно своевременно его выпускать. Сделать это гораздо проще, чем менять сломавшиеся в итоге элементы системы отопления на новые. Так что давайте разберемся, как избавиться от воздушных пробок и что делать для предотвращения их появления.
Как спустить воздух с котлаПричины попадания воздуха в систему отопленияЧем грозит возникновение воздушных пробок. Современные источники тепла оборудуют автоматическими развоздушивателями или кранами Маевского, расположенными в верхней части агрегата. Такое конструктивное решение позволяет стравливать воздух при рабочем режиме, не останавливая процесса обогрева помещения точно так, как и с любого радиатора, на котором установлен подобный вентиль.
Для этого, периодически открывают и закрывают кран Маевского, с интервалом в несколько минут. Процедуру повторяют до появления шипения или свиста, свидетельствующего о выходе воздушной пробки. Появление звука требует выдержки стравливающего приспособления в открытом положении до появления теплоносителя. Автоматический воздухоотводчик должен сам избавлять котёл от пробок, при работе агрегата. Но если удаётся стравить воздух из теплообменника после нажатия на золотник, расположенный под колпачком этого прибора, то это свидетельствует о неисправности развоздушивателя!
Отсутствие специальных приспособлений для устранения пробок на котле, требует прибегнуть к помощи таких же приборов на трубопроводах, расположенных выше источника тепла. Правильно смонтированные автономные и стационарные системы отопления оборудуют стравливающими элементами в верхних точках магистралей и рядом со всеми приборами, которые производят или отдают тепло! Идеальными условиями для освобождения от воздушной пробки в котле, является возможность отдельного перекрытия контура источника тепла с возвратной трубой и циркуляционным насосом.
При включении которого обеспечивается прокачивание теплоносителя, а периодическое открывание крана Маевского или контроль за работой автоматического воздухоотводчика, методом нажатия на золотник, позволяет освободить перекрытый контур от пробки.
Если в закрытом контуре, который отсекает котёл с возвратным трубопроводом, отсутствует циркуляционный насос, то включают источник энергии: газ, электричество, а в твердотопливном — разжигают топку. После нагрева трубопровода «подачи» производят периодическое открытие развоздушивателя. Теплоноситель, нагреваясь, будет подниматься от котла по магистрали за счёт нагрева и возвращаться по соединительному трубопроводу — обратно к теплообменнику.
Такая методика требует внимательного слежения за температурой, особенно при обслуживании источника тепла не твёрдом топливе. Перемещение теплоносителя по такому контуру будет очень медленным и это учитывают при выполнении работ. При отсутствии возможности перекрытия водяного контура котла и наличии приборов для отвода воздуха только в верхней части магистрали, необходимо сливать теплоноситель, а затем заливать весь требуемый объём воды.
Перед тем как приступить к таким глобальным мероприятиям, рекомендуется отсечь все приборы кроме котла и, включив насос, стравливать давление через ближайший развоздушиватель на магистрали, до появления звука или пузырьков. Отсутствие результата говорит о необходимости полного слива теплоносителя. Пробка может образоваться не в самом котле, а внутри насоса, который вмонтирован в корпус агрегата! Чтобы избавиться от воздуха, который образовался в полости крыльчатки, откручивают центральный винт насоса на ,5 оборота и обратно, до появления пузырьков!
При пуске новой системы отопления, при замене теплоносителя и в некоторых других случаях, в трубах и радиаторах скапливается воздух. Эти воздушные пробки мешают движению теплоносителя, являются причиной шума и других неприятных явления. Как спустить воздух с системы отопления и будем обсуждать ниже. Наибольшая опасность, которую создает воздух в системе отопления — пробки, которые мешают движению теплоносителя.
Например, в ситуации, когда батареи в одной комнате теплые, а в другой — холодные, скорее всего, виновата именно воздушная пробка. Находящийся в теплоносителе газ скапливается в каком-то месте, блокирует или ухудшает циркуляцию. Так образуются воздушные пробки и блокируется поток теплоносителя. Это как раз место для установки устройства для отведения воздуха. Вторая неприятность, которую приносит завоздушивание системы отопления — шум.
Радиаторы, трубы, насос начинают шуметь, булькать, свистеть. Днем подобный шум может и незаметен, а вот ночью, очень часто мешает спать. Еще это грозит активизацией окислительных реакций, других химических процессов. В результате этих реакций образуется ржавчина, стенки обрастают солями и другими отложениями.
Все это ухудшает циркуляцию. Порой настолько, что отопление становится неэффективным. Воздух в систему отопления попадает различными путями. Все возможные вам никто не подскажет, но есть наиболее распространенные варианты:. Чаще всего причиной подобного «подсоса» становятся мелкие трещины или течи, которые находятся на стороне «всасывания» насосов, то есть с той стороны, откуда они «гонят» теплоноситель; Спускать воздух можно в насосе, в группе безопасности также стоит автоматический спускник воздуха при неправильном устройстве системы; через пластиковые и металлопластиковые трубы; через порванную мембрану расширительного бака; в результате окислительных процессов в алюминиевых радиаторах.
Это только наиболее часто встречающиеся источники появления воздуха в системе отопления. Если говорить об открытой системе, то в ней это вообще обычное явление.
Вода в открытом бачке контактирует с воздухом, естественно, часть его может попасть в систему. А еще могут быть не совсем обычные причины. Например, засорился фильтр, установленный перед циркуляционным насосом. Из-за того, что насосу не хватает жидкости, он «подсасывает» через трещины или не совсем герметичные соединения где-то на протяжении магистрали. Проблема развоздушивания системы отопления должна решаться еще на стадии планирования и монтажа.
Пройти мимо не получится, поэтому сразу надо предусмотреть возможности для стравливания воздуха и правильно монтировать компоненты. Вот что можно сделать:. Это может быть кран Маевского или автоматический клапан. Недостаток первого варианта — придется обходить радиаторы и вручную спускать воздух. Автоматические воздухоотводчики в этом плане лучше, так как отводят газы по мере накопления.
Их минус — они обычно имеют немалые размеры, так что с вопросами эстетики довольно сложно есть и маленькие, но импортного производства, так что стоят дороже. Еще на этапе планировании системы, необходимо думать о том, как спускать воздух с системы отопления В высоких точках системы на подаче и на поворотах, поставить автоматический воздухоотводчик.
Кроме радиаторов воздух скапливается в верхних точках. Если не поставить тут клапан для его удаления, может возникнуть воздушная пробка. Если система большая, с гребенкой, на коллекторе подачи и обратки оставить по воздухоотводчику желательно автоматическому.
Еще один способ автоматически удалять воздух из системы с гребенкой: перед ней установить проточный или непроточный воздухосборник.
Это для домов на два этажа и больше. Для небольших систем есть более элегантное решение — линейные дегазаторы. Они работают по тому же принципу как и автоматический воздухоотводчик это один из вариантов , только устанавливаются в разрыв трубы.
Проточный воздухосборник — это кусок трубы большого диаметра с установленным в верхней части автоматическим клапаном. В этой трубе течение теплоносителя замедляется как и в радиаторах , растворенные в теплоносителе газы поднимаются вверх и выводится через клапан.
Решение для систем отопления с большим объемом Непроточный воздухосборник — это небольшая емкость, приваренная на перпендикулярном участке трубы все с тем же спускным клапаном.
Принцип действия немного другой. Так как воздушные пузырьки обычно идут в верхней части потока, они попадают в вертикальный отводок, поднимаются и выводятся через клапан. Правильно рассчитывать объем расширительного бака для закрытых систем это особенно критично , следить за его исправностью целостность мембраны и давлением в нем. Для удаления воздуха из трубы на протяженном участке можно установить линейный дегазатор. На рисунке пример использования перед гребенкой отопления. И не забудьте такой момент: если полотенцесушитель у вас подключен к отоплению, он тоже является верхней точкой.
На нем тоже желательно установить устройство для отведения воздуха из системы отопления. Спустить воздух с системы отопления не так то и просто. Надо знать в каком порядке действовать, где что открывать, где закрывать. И порядок действий зависит от состава системы. Если предусмотрены воздухоспускные устройства, удалить воздух из системы отопления будет не слишком сложно.
При заполнении системы первый запуск, ремонт или смена теплоносителя воздушные пробки будут обязательно. Поэтому перед запуском котла, их необходимо удалить. Делают это на холодном котле, то есть, теплоноситель должен быть холодным. Действуют в таком порядке:. Заполняют систему до нужного давления контролировать по манометру. Спускают воздух во всех радиаторах, открывая краны Маевского или проверяя работу автоматических.
Обойти надо несколько раз все радиаторы, пока из клапанов не будет бежать вода без пузырьков. Если есть где-то автоматические спускные краны, проверяем работают они или нет, стравливают ли они газы во время прокачки или нет.
Прогнать несколько раз систему. Снова пройтись по всем радиаторам. Повторять столько раз, пока после очередного прогона из всех радиаторов сразу пойдет теплоноситель. Если при этом давление в системе в норме, можно запускать котел.
Если давление ниже необходимого, добавляют теплоноситель и все повторяют снова. Обратите внимание, что спускать воздух на мембранном расширительном баке запрещено.
Это не воздух из системы, а специально накачанный резервуар для поддержания стабильного давления в системе. Если в системе есть высокие точки например, обход двери сверху , в любой такой точке должен стоять спускной клапан для стравливания воздуха. Если на радиаторах еще можно поставить механический кран, то в этих точках определенно лучше автоматические модели. Но учтите, что для стабильной работы лучше брать модели подороже.
Они ломаются реже, так что, в результате, денег потратите меньше. Чтобы спустить воздух с системы отопления было проще, во всех возможных точках образования воздушных пробок ставят воздухоотводчики — ручные или автоматические. Также устройства для отведения воздуха должны стоять и на поворотах трубопровода. Это тоже точки скопления пузырьков и наличие тут автоматических клапанов для отведения воздуха намного упростит жизнь — реже придется беспокоиться о воздушных пробках, так как большая часть будет отводиться в автоматическом режиме.
Процесс описан выше. Если воздух спускали раз, а некоторые контура все еще остаются холодными, придется поочередно «прогонять» каждый из них. Процесс удаления воздуха из водяного теплого пола следующий:. При остановленном котле режим ожидания закрываем все вентили на коллекторе подачи. Открываем подачу первого контура, включаем котел и оставляем работать несколько минут.
При помощи клапана спускаем воздух. Одновременно он уходит и на котле, через встроенный автоматический воздухоотводчик. Еще раз прогоняем, спускаем. Так пока не пойдет теплоноситель без пузырьков.
Останавливаем котел, закрываем подачу первого контура, открываем подачу второго. Включаем котел. Спускаем воздух.
Прогоняем так каждый контур, не забывая останавливать котел. Если котел не выключить, могут быть две ситуации. Первая — закрытыми окажутся все контура, что может привести к разрыву в «слабом» месте. Вторая — открыты будут два контура и воздух из «непрокачанного» может попасть в «прокачанный», так что вся проделанная ранее работа пойдет насмарку. В системах отопления с теплым водяным полом, удалять воздух сложнее: контура длинные. Чтобы выгнать воздух из системы, необходимо поочередно прогнать каждый контур.
Обычно в системах отопления коттеджей на два и более этажа, воздушные пробки появляются в радиаторах верхних этажей. Тем не менее просто спустить на них воздух пару раз — не всегда помогает.
Он скапливается снова и снова. Разберем правильную последовательность действий. Наличие автоматических устройств для отведения воздуха из системы отопления облегчит жизнь: избавление от воздушных пробок происходит само по себе. Если система отопления имеет несколько «веток», действовать надо примерно по той же схеме, что описана с коллектором теплого пола: поочередно выдавить воздух в каждой из веток. Надо закрыть все «ветки» кроме одной, прокачав через нее теплоноситель спустить воздух через воздухоотводчики на батареях отопления и других устройствах.
Точно так же остановить котел, закрыть кран на «отработанную» часть системы, открыть другую. По идее, в домах на несколько уровней лучше двигаться снизу вверх, сначала стравливая воздух из радиаторов базового этажа если есть , затем первого, второго и т. В большинстве многоэтажек разводка системы отопления вертикальная. Если у вас в каждой или почти в каждой комнате проходит вертикальная труба или две , к которой подключены один-два радиатора, у вас именно такой вариант.
Подача может идти снизу, а может — сверху. В первом варианте теплее будут батареи нижних этажей, во втором — верхних. Это об устройстве системы, чтобы представлять как действовать в случае завоздушивания.
Если после включения отопления, у вас не греется радиатор, начните с того, что спустите воздух у себя. Если стоит кран Маевского, придется это делать вручную. Будьте готовы к тому, что из радиатора пойдет довольно сильная струя воды. Чем выше ваш дом, тем выше давление в системе и сильнее напор. Принесите какую-то емкость ведро или таз , тряпку и можно приступать к работе. Специальным ключом или обычной плоской отверткой поверните шток краника против часовой стрелки.
Должно послышаться шипение, может начать выходить теплоноситель «рваной» струей. Это выходит воздух, который накопился в радиаторе. Когда пойдет ровная струйка без рывков — воздух удалили. Закручивайте кран и следите за нагревом радиатора. Если помогло — вам повезло.
Поскольку один или несколько из перечисленных факторов могут присутствовать во многих домах, то обязательно встает вопрос удаления воздуха в системе отопления. Эту операцию можно выполнить различными способами. Все зависит от того, с какой циркуляцией теплоносителя имеем дело — естественной или принудительной.
В системе отопления с естественной циркуляцией имеется в виду верхняя разводка труб образовавшуюся воздушную пробку можно удалить через расширительный бак — он находится в самой высокой точке по отношению ко всей системе.
Прокладку подающего трубопровода следует произвести с подъемом к расширительному бачку. При нижней разводке труб воздух удаляют так же, как и в отопительных системах, снабженных циркуляционным насосом. Стравить воздух из отопительной системы с естественной циркуляцией можно при помощи расширительного бака. В отопительных системах с принудительным режимом циркуляции теплоносителя в самой высокой точке устанавливают воздухосборник, специально предусмотренный для спуска воздуха.
В этом случае подающий трубопровод прокладывают с подъемом по курсу движения теплоносителя, а поднимающиеся по стояку пузырьки воздуха удаляются через воздушные краны их устанавливают в самых верхних точках.
Во всех случаях обратный трубопровод необходимо прокладывать с уклоном в направление слива воды для ускоренного опорожнения при необходимости ремонта.
Своеобразные автоматические воздухоотводчики в системе отопления открытого типа пропускают через себя теплоноситель, который циркулирует самотеком. Направление циркуляции определяется конструкцией контура.
